Wyginanie prętów zbrojeniowych
Do wyginania prętów zbrojeniowych warto zastosować specjalne klucze, których długie ramię umożliwia wywieranie dużych sił gnących. Przy wyginaniu pręty umieszcza się na stole warsztatowym, osadzając je pomiędzy kołkami oporowymi. Oczywiście w zależności od kształtu wygięcia trzeba dobrać rozstaw kołków zarówno tych trzymających pręt jak i kołka skrajnego, na którym następuje zagięcie.
Pionowe wiercenie
Pionowe wywiercenie otworu gwarantuje zastosowanie wiertarki zamocowanej w stojaku. Jeżeli jest to niemożliwe to wiertarkę trzymaną w reku wiercimy kontrolując jej położenie względem dowolnego pionowego elementu np. bocznej ścianki drewnianego kątownika. Można np. obok miejsca wiercenia postawić metalowy kątownik traserski ze stopką i według jego ramienia prowadzić wiertarkę. Można wreszcie postawić dowolny przedmiot, w którym pionowa, nieco wyższa ścianka będzie prostopadła do podstawy.
Równe gięcie blachy
Aby równo wygiąć cienką blachę, trzeba ją zamocować pomiędzy dwoma stalowymi płaskownikami Po włożeniu między nie całość zamocowujemy ściskami do stołu warsztatu. Do gięcia trzeba zastosować płaskowniki o grubości co najmniej 1 cm. W przypadku cienkich blach, do wyginania można zastosować płaskie deseczki lub drewniane łaty z twardych gatunków drewna. W ten sposób można zaginać blachy o szerokości nie większej niż 50-60 cm.
By narzędzia nie rdzewiały
Łatwo rdzewiejące narzędzia ręczne, jak dłuta, szpachelki, wkrętaki, można przechowywać wetknięte w naczynie wypełnione olejem. Może to być puszka z pokrywką, w której wykonano wycięcia w kształcie ostrzy poszczególnych narzędzi. Przechowywane narzędzia swoimi ostrzami powinny być całkowicie zanurzone w oleju i nie mogą dotykać dna puszki. Do przechowywania używamy oleju maszynowego lub oliwy do maszyn.
Wykręcanie szpilek
W wielu mechanizmach mocowanie elementów następuje tzw. szpilkami, czyli trzpieniami obustronnie nagwintowanymi. Aby taki trzpień wkręcić lub wykręcić kluczem płaskim konieczne będzie nakręcenie na jeden koniec dwóch odpowiednich nakrętek w taki sposób, aby docisnąć je mocno do siebie. Wtedy pokręcając kluczem, będziemy wkręcać łub wykręcać szpilkę. Po wkręceniu należy wykręcić ze szpilki obie nakrętki dwoma kluczami płaskimi o odpowiedniej wielkości rozwarcia.
Drabina z podparciem
Częstym błędem przy prowadzeniu prac na dachu jest opieranie drabiny o jego krawędź okapową, a raczej o zamocowaną tam rynnę. Grozi to uszkodzeniem systemu rynnowego, a także zagraża bezpieczeństwu pracującego na drabinie. Unikniemy tego, przybijając do końców drabiny krótkie podpory z krawędziaków lub desek. Powinny mieć długość taką, aby koniec drabiny miał oparcie na pokryciu dachowym, a nie na rynnie.
Sprawdzanie kształtu dachu
Przed ułożeniem pokrycia trzeba określić kształt dachu, nowego czy remontowanego, i skorygować ewentualne jego błędy. Przy większości pokryć połać ta musi być prostokątna lub kwadratowa. Aby to sprawdzić, musimy dokładnie zmierzyć obie przekątne najlepiej za pomocą długiego, cienkiego sznurka. Pamiętajmy, że jedynie przy pokryciu dachu papą jego kształt jest obojętny. Do mierzenia wybieramy sznurek mało rozciągliwy najlepiej bawełniany.
Przystosowanie wiertła do betonu
Otwory w mniej twardym betonie i cegle można również wywiercić wiertłem do metalu. Trzeba je jednak naostrzyć tak, aby czubek był przesunięty w bok od osi, lub też złamane wiertło naostrzyć w stożek wewnętrzny. W pierwszym wypadku uzyskujemy niewielkie bicie powodujące wykruszanie betonu. W drugim wypadku ostre krawędzie zewnętrzne będą działać jak wiertło koronowe.
Ścisk z szerokimi szczękami
W zwykłym ścisku stolarskim możemy mocować również dłuższe przedmioty, o ile do obu szczęk ścisku przyspawamy płaskie nakładki ze stali. Siła nacisku będzie się rozkładać na większe powierzchnie. Spawa się nakładki o długości 10-20 cm i przekroju 20×4-5 mm. Do takiej przeróbki ścisk stolarski musi mieć stopkę ruchomą zamocowaną na przegubie kulowym (obrotową).
Równe mocowanie haków
Przy mocowaniu wielu jednakowych elementów równo w jednej linii, np. haków rynnowych, należy najpierw przykręcić lub przybić elementy skrajne. Pozostałe mocuje się według sznura, przeciągniętego przez te elementy skrajne. Ten sposób stosujemy zarówno wtedy, gdy mocowane elementy muszą leżeć na jednej linii poziomej, bądź też musimy wykonać odpowiedni spadek np.1,5% dla rynien.
